В корзине: 0 позиций Как пользоваться мультиметром (часть 1)
Мультиметр - очень полезный инструмент для автолюбителя и профессионального мастера. Благодаря ему возможно сэкономить не только приличные средства на замене компонентов, таких как аккумулятор, датчик калевала, форсунка, а также избежать потери времени на ожидание диагностики.
Для данной статьи мы использовали профессиональный автомобильный цифровой мультиметр iCartool IC-120.
Цифровой мультиметр позволяет производить различные измерения параметров:
- электрического тока
- сопротивление электрической цепи
- напряжение
- силу тока
- и т.д.
Как правило автомобильный мультиметр имеет ряд особенностей - защитный противоударный чехол и ряд преднастроенных диапазонов измерения.
Измерения мультиметром
Проверка силовой цепи через измерение тока
Рассмотрим самое распространенное применение мультиметра - измерение напряжения цепи. Эта операция позволяет многое рассказать о том, что происходит с данной цепью. Поясню на примере проверки работоспособности топливного насоса. Это силовая цепь, и обладая навыками проверки насоса, Вы можете проверить любую электрическую силовую цепь автомобиля - печку, вентилятор, дворник, стеклоподъёмник, обогрев и т.д.
У вас не заводится автомобиль, стартер крутит, но двигатель не пытается запуститься. Оптимальный вариант проверки запуска автомобиля – это проверить есть ли импульс искры, и есть ли подача топлива. Открутив свечу и при прокрутке поняв, что искра есть, Вы проверяете подачу топлива, и понимаете, что ее нет. К слову, на некоторых автомобилях топливная рейка оборудована ниппелем для проверки, а на некоторых придется на слух определять, - гудит ли насос. Вы пришли к тому, что насос не гудит. Проверили предохранитель - он целый. И дальше, казалось бы, очевидной замена насоса. Однако причин для его "молчания" может быть несколько, и проверка мультиметром позволит Вам определить действительно ли насос вышел из строя.
Вы отсоединяете штекер от лючка бензобака. Как правило, на разъёме 5 проводов, 3 из них тонкие (датчик уровня топлива) и 2 толстых провода. Нам необходимо проверить присутствует ли напряжение между этими проводами. Мы подключаем измерительные щупы к этим контактам, и выставляем режим работы V постоянный, если мультиметр имеет несколько диапазонов, то выбираем 0-20 вольт. Для того чтобы не испортить клеммы (разжав их щупами) я обычно использую проводок, намотанный на щуп. Здесь не важна полярность подключения. Если Вы подсоедините красный щуп на массу, а черный на "плюс", максимум что произойдет, это отображение напряжения на мультиметре будет со знаком минус «-» от того что Вы измерите зависит дальнейший ход диагностики. Большинство насосов работает при попытке запуска двигателя, поэтому попросите кого-нибудь покрутить стартер 3-5 секунд. Есть и другой метод, если Вы точно знаете где находится реле топливного насоса, можно перемычкой (кусочек провода) соединить клеммы 87 и 30, и спокойно проводить измерения.
Если напряжение в цепи есть
Если Вы замерили напряжение сопоставимое с напряжением аккумуляторной батареи, (далее Uакб) и разница составляет не больше 1 Вольта, то не спешите с заменой топливного насоса. Часто неопытные электрики констатируют неисправность насоса уже на этом этапе. А проблема может быть в окислении проводки. Например, такое встречается на ZAZ Chance - негерметичное соединение под ковриком сгнивает постепенно. Гниение медного провода приводит к уменьшению его сечения. Без нагрузки такая цепь покажет нормальное напряжение близкое к Uакб, но при подключении потребителя будет значительно ниже. Для такой диагностики необходимо подключить штекер на место и использовать иглы для подключения к проводам с тыльной стороны разъёма, либо оставить как есть и использовать аналогичную нагрузку вместо насоса. Самый простой вариант - лампа освещения. Если по результатам такого замера мы констатируем нормальное напряжение - насос действительно вышел из строя. Если напряжение тока падает – на лицо факт повреждения проводки. Однако вернемся к ситуации, когда напряжения нет.
Если напряжения в цепи нет
При отсутствии напряжения очевидно, что проблема в силовой цепи, а не в потребителе, и в случае с электрической цепью топливного насоса помимо обрыва причиной неисправности может быть нештатная сигнализация. Поиск обрыва проводки автомобиля лучше доверить профессионалам, или уточнить у других владельцев данной модели не сталкивались ли они с подобным. Гораздо чаще встречается отказ блокировки. Как правило, блокировку двигателя для предотвращения угона осуществляют через разрыв электрической цепи насоса. Даже если сигнализация исправна, то отказать может само реле блокировки, или плохое соединение контактов. Найдя реле блокировки и замерив входящее напряжение на клемму 30, и выходящее на клемме 87 Вы поймете является ли реле блокировки причиной отсутствия топлива в рейке. Если на клемме 30 напряжение есть, а на 87 нет, - поставьте перемычку и запишитесь в сервис где Вам была установлена сигнализация для устранения причин неисправности.
Диагностика электрической цепи топливного насоса занимает около 30 минут, а может сэкономить хорошие деньги и время благодаря описанным выше операциям.
В следующий раз мы расскажем, как с помощью мультиметра можно проверить сенсоры и исполнительные элементы двигателя.
Продолжение: Как пользоваться мультиметром (часть 2)