Диагностируем MAZDA

Автомобили «Mazda», как и автомобили «Subaru» в ремонт стараются не брать...

И этому есть много причин, начиная от того, что информации, справочного материала по этим машинам очень мало и заканчивая тем, что эта машина,по мнению многих просто «непредсказуемая».

И что бы развеять этот миф о «непредсказуемости» автомобиля «Mazda» и о сложности его ремонта было и решено написать «несколько строк» о ремонте данной модели машин на примере «Mazda» с двигателем JE объемом 2.997 см3.

Такие двигателя ставятся на машинах «представительского» класса, обычно на моделях с ласковым названием «Люси». Двигатель — «шестерка», «V-образный», с двумя распределительными валами. Для проведения самодиагностики в моторном отсеке есть диагностический разъем, о котором мало кто знает и тем более — пользуется. Диагностические разъемы бывают двух видов :

— диагностический разъем «старого образца», используемый на моделях «MAZDA» выпуска до 1993 года (топливный фильтр, показанный на рисунке, может располагаться в другом месте, например, в районе переднего левого колеса, что характерно для моделей машин выпускаемых для внутреннего рынка Японии. А данный диагностический разъем для этих же моделей располагается в районе передней левой стойки в моторном отсеке. Он может быть «спрятан» за жгутами проводов, примотан к ним, так что смотреть надо внимательно!).

-диагностический разъем «нового образца»,используемый на моделях выпуска после 1993 года :

Кодов самодиагностики для автомобилей «Mazda» существует множество, практически для каждой модели есть какой-то «свой» код неисправности и привести их все мы просто не в состоянии, однако приведем основные коды для моделей с двигателем «JE» выпуска 1990 года и диагностическим разъемом (коннектором) зеленого цвета.

Итак, что бы считать код неисправности (если он имеется), надо проделать следующие процедуры :

1. снять «минусовую» клемму с аккумулятора на 20-40 секунд
2. нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд
3. подсоеденить обратно «минусовую» клемму
4. соеденить зеленый тестовый разъем (одноконтактный) с «минусом»
5. Включить зажигание, но двигатель не заводить в течении 6 секунд
6. Завести двигатель,довести его обороты до 2.000 и удерживать их на этом уровне в течении 2 минут
7. Лампочка на панели приборов должна «замигать»,указывая на код неисправности:

Код неисправности (количество вспышек лампочки	Описание неисправности
1	Неисправностей в системе не обнаружено, лампочка мигает с одной и той же частотой
2	Отсутствие сигнала зажигания (Ne), проблема может заключаться в отсутствии питания на коммутатор,распределитель зажигания,катушку зажигания,увеличенном зазоре в распределителе зажигания,обрыве в катушке
3	Отсутствие сигнала G1 от распределителя зажигания
4	Отсутствие сигнала G2 от распределителя зажигания
5	Датчик детонации — отсутствует сигнал
8	Проблемы с MAF-sensor ( air flow meter ) — нет сигнала
9	Датчик температуры охлаждающей жидкости ( THW ) — проверить : на разъеме датчика (в сторону блока управления) — питание ( 4.9 — 5.0 вольт), наличие «минуса», сопротивление датчика в «холодном» состоянии ( от 2 до 8 Ком в зависимости от температуры «за бортом», в «горячем» состоянии от 250 до 300 Ом
10	Датчик температуры входящего воздуха (расположен в корпусе MAF-sensor)
11	То же самое
12	Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS ).Проверить наличие «питания», «минуса»
15	Левый датчик кислорода ( «02», «Oxygen Sensor»)
16	Датчик системы EGR — сигнал датчика (сенсора) не соответствует заданному значению
17	Cистема «обратной связи» с левой стороны , сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не превышает значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500 : не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси в цилиндры подается «по умолчанию», то есть «среднее значение».
23	Датчик кислорода с правой стороны : сигнал датчика в течении 2 минут ниже 0.55 вольт при работе двигателя на оборотах 1.500
24	Система обратной связи с правой стороны, сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не меняет своего значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500 : не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси подается в цилиндры «по умолчанию», то есть «среднее значение».
25	Неисправность электромагнитного клапана регулятора давления топливной системы ( на данном двигателе расположен на правой клапанной крышке двигателя,рядом с «обратным» клапаном)
26	Неисправность электромагнитного клапана системы очистки EGR
28	Неисправность электромагнитного клапана системы EGR : нештатное значение величины разряжения в системе
29	Неисправность электромагнитного клапана системы EGR
34	Неисправность клапана ISC ( Idle speed control ) — клапана регулировки холостого хода
36	Неисправность реле, отвечающего за нагрев датчика кислорода
41	Неисправность электромагнитного клапана, отвечающего за изменениями величины «наддува» в системе EGR при различных режимах работы

«Стирание» кодов неисправностей производится по следующей схеме :

1. Отсоеденить «минус» от АКБ
2. Нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд
3. Подсоеденить «минус» к АКБ
4. Соеденить зеленый тестовый разъем с «минусом»
5. Завести двигатель и удерживать обороты 2.000 в течении 2 минут
6. После этого убедиться, что лампочка самодиагностики не высвечивает коды неисправностей.

...а теперь непосредственно о той машине, на примере которой мы и расскажем «как и что надо и не надо делать» на «непредсказуемой» машине.

Итак, — «Mazda», выпуска 1992 года, класс «представительский», двигатель «JE».На Сахалине эта машина «бегала» уже более трех лет и все в «одних руках». Надо сказать, что в «хороших руках», потому что была ухожена,блестела как новенькая. Месяцев шесть назад мы уже «встречались» — клиент приезжал к нам на диагностику системы ABS. После проведенного ремонта ходовой части на правом переднем колесе у него загоралась лампочка ABS на панели приборов при достижении скорости более 10 км\час.И во всех мастерских, где наш клиент уже успел побывать, все были уверены в том, что неисправнен именно датчик скорости на этом колесе, потому что при вывешивании колеса и его прокручивании загоралась лампочка ABS. Этот бедный датчик меняли, ставили с заведомо исправной машины — ничего не помогало, лампочка загоралась при достижении определенной скорости. И в мастерских пришли к выводу, что причина здесь в «глубокой электронике» и отправили к нам.

Если «зашориться» на правом датчике и более ничего не видеть и не думать, то проблема действительно «неразрешимая». Проблема была в другом датчике — в левом. Просто на этих моделях немного другое исполнение системы управления ABS, немного другой алгоритм работы блока управления. Проверка левого датчика скорости показала — он просто-напросто в «обрыве». И после его замены система ABS стала работать как ей и положено.

Но это к слову и к тому, почему на этот раз клиент приехал именно к нам — понимаете почему?

Вот-вот, просто думать надо и руки не опускать.

А что на этот раз ?

На этот раз дела обстояли гораздо сложнее и неприятнее :

• на холостом ходу двигатель работал неровно, то 900 оборотов «держит», а то вдруг самостоятельно их повышает до 1.300, а еще через какое-то время может «сбросить» их до минимума, почти до 500 и уже «стремится» заглохнуть.
• Если «послушать» работу двигателя, то создается такое впечатление, что не работает какой-то из цилиндров, но как-то неявственно, не определенно выражено. Можно даже и так сказать : «то — ли работает, то — ли не работает, непонятно,одним словом !».
• При работе на ХХ машину всю «колотит», как в «трясучке», хотя определенно сказать, что не работает какой-то из цилиндров — нельзя.
• При нажатии на педаль газа двигатель некоторое время еще думает — «набирать ему обороты или нет?», но потом «соглашается» и словно в одолжение начинает потихоньку «поднимать» стрелку тахометра.Однако , что бы стрелке «добраться» до красной зоны надо ждать долго...
• Если же на педаль газа нажать резко, «топнуть» на нее, то двигатель может и заглохнуть.
• При пережимании «обратки» обороты ХХ нормализуются (вроде бы), но при нажатии на педаль газа, двигатель обороты набирает так же «вяло».

Вот сколько «всякого и разного». И куда здесь «тыкаться» для первого раза — тоже непонятно. Но для начала проверили : «что там „говорит“ система самодиагностики»?

Ничего она не говорила. «Все нормально, хозяин!», — мигала лампочка на панели приборов.

Решили проверить давление в топливной системе. На этой модели нам пришлось «включать» топливный насос непосредственно «через» багажник (там находится разъем топливного насоса на этой модели),но на более «продвинутых» машинах с «новым» диагностическим разъемом это можно сделать и по-другому, как показано на рисунке:

 

Буквами «FP» обозначены контакты топливного насоса ( Fuel Pump ), при замыкании которых с «минусом» ( GND или «Ground») насос должен начать работать.

Давление в топливной системе весьма желательно проверять манометром со шкалой до 6 килограмм на см2. В этом случае будет хорошо видны любые колебания в системе.

Проверяем в трех точках:

1. До топливного фильтра
2. После топливного фильтра
3. После «обратного» клапана

Тем самым мы сможем по показаниям манометра определить, например, «забитость» топливного фильтра : если до фильтра давление будет,например, 2.5 кг\см2, а после него — 1 килограмм, то можно определенно и уверенно сказать, что фильтр «забит» и его надо менять.

Замерив давление топлива после «обратного» клапана мы получим «истинное» давление в топливной системе и оно должно быть не менее 2.6 кг\см2. Если же давление менее указанного, то это может говорить о проблемах в топливной системе, которые можно указать по пунктам:

• Топливный насос изношен в результате естественного износа(его наработка составляет много-много лет...) или в результате работы с некачественным топливом (присутствие воды,частиц грязи и так далее), что повлияло на износ коллектора и щеток коллектора,подшипника. Такой насос уже не может создавать необходимое начальное давление в 2.5 — 3.0 кг\см2. При «прослушивании» такого насоса можно услышать посторонний «механический» звук.
• Топливопровод от топливного насоса до топливного фильтра изменил свое сечение (подмят) в результате неосторожной езды, особенно по зимним дорогам.
• Топливный фильтр «забит» в результате работы на некачественном топливе, в результате заправки зимой топливом с частицами воды или если он долгое время не подвергался замене в течении 20 — 30 тысяч километров. Особенно часто выходит из строя топливный фильтр изготовленный где-то «слева»,например, в Китае,Сингапуре, потому что тамошние дельцы всегда экономят на технологии производства,особенно на фильтрующей бумаге,стоимость которой составляет 30 — 60% от стоимости всего фильтра.
• Неисправность «обратного клапана». Возникает часто после долгой стоянки автомобиля, особенно если он был заправлен некачественным топливом с присутствием воды : клапан внутри «закисает» и «реанимировать» его удается не всегда, но бывает, что помогает очищающая жидкость типа WD-40 и энергичная продувка компрессором. Кстати, если есть сомнения в работе данного клапана, то его можно проверить при помощи компрессора имеющего свой манометр : открытие клапана должно происходить при давлении около 2.5 кг\см2, а закрытие — около 2 кг\см2. Косвенно определить неисправность «обратного клапана» можно по состоянию свечей зажигания — они имеют сухой и черный бархатистый налет, который создается из-за избытка топлива. Объяснить этот факт можно следующим (посмотрим на рисунок) :

Идем далее и начинаем проверять датчик положения дроссельной заслонки

( TPS). Что там должно быть? Правильно :

• «питание» + 5 вольт ( контакт D )
• «выход» сигнала для блока управления ( контакт «С»)
• «минус» (контакт «А» )
• контакт холостого хода («B» )

И, как всегда бывает в Жизни, самое основное проверялось в самую последнюю очередь — подключаем стробоскоп и проверяем метку, как она и что:

И оказывается, что метки практически не видно. Нет, сама-то она есть, но находится не там, где ей следовало бы.

Разбираем все то, что мешает добраться к «лобовине» двигателя и ремню ГРМ и начинаем проверять метки на шкивах распредвалов и коленвала :

На рисунке хорошо видно расположение меток.

Но это — «так быть должно!», а у нас метки просто-напросто «разбежались»...

........в принципе, это и было основной причиной вот такой «непонятной» работы двигателя. И просто удивительно, что при «разбеге» меток как на одном, так и на втором шкивах распределительных валов двигатель еще и работал !

www.autodiagnos.com.ua